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にえガレのブログ

「捉われずに拘る」をモットーにしております。

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にえ

Author:にえ
「Nie's garage」略して「にえガレ」のブログへようこそ!

『捉われずに拘る』をモットーにやっております。

2ストローク色がやや強そうにみえるかも知れませんが、4ストロークも含め どのようなバイクに乗っておられる方にも見ていただけるように配慮しているつもりです。

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

~Nie's garage OSAKA JAPAN~

☆お問い合わせはこちらまで☆
niesgarage@gmail.com

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《関連記事》
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足回りも決まってきましたので、全開にすることが増えてきました。
しかし、純正のスロットルだと握り直さないと全開にできません。

負圧式のキャブだから、ただでさえスロットルON→ピストン上昇にタイムラグがあるわけで、これでは気持ちよくありません。


ということでハイスロットル化することにしました。

純正のスロットルパイプの径は32mmです。街乗りやツーリングだと操作も軽いし楽ちんですね。
でも、スポーツ走行をするとなると、話しが変わってきます。


ACTIVEあたりの社外品も考えたのですが、純正のスイッチボックス兼スロットルホルダーを使いたいので、純正流用です。
(単にコストをかけたくないだけです)

スロットル開度は85度です。

IMG_6492i.jpg



ん~。だとすると、37mmくらいのスロットルパイプがよさそうです。あまり過剰だと手首が辛くなりますからね。


念のため計算しておきます。

32mmで、スロットル開度85%(360度に対し24%) 外周が約100.5mm → ワイヤーを引く量 約24mm
ワイヤーを引く量24mmから37mmのスロットルパイプを使った場合の開度を逆算すると約75%になります。


うん、これくらいなら問題なさそうです。

目をつけたのは、同じカワサキ車です。スロットルパイプ径を調べてみるとZRX1100のスロットルパイプが37mmでした。早速手配しました。部品番号は「46019-0001」。お値段は2千円しなかったと思います。
どーでもえぇんですけど、グリップはいらんのですよね。グリップ交換するにしても、スロットルパイプはいらないのに、なんで単体売りしないんだろう?

IMG_6491(Edited)i.jpg

ちなみに、調べるのに使ったのはACTIVEさんのサイトです。
スロットル参考データ

これによらず、例えばスプロケットメーカーの適合一覧や、ブレーキパッドの適合一覧は参考になりますね。
適合するホイールが分かれば、流用ネタになりますし、人気車種のキャリパーは高いけど、そうでもない車種だったら安く買えたりしますから。


これくらい違います。

IMG_6493(Edited)i.jpg



スイッチボックスにも収まりますね。さすが純正です。
(社外品はツバ径が大きいので収まらない可能性大)

IMG_6494i.jpg



ついてきたグリップを外したら凸があります。不要なので旋盤で撤去します。

IMG_6495i.jpg



ちょっと不安だったのがワイヤーの遊び量です。ギリギリっぽいなぁ…と予想していたのですが、結果は本当にギリギリでした。

キャブを車載したままだと締め付けられなかったので、わざわざキャブを外す羽目に。めんどくさー。

IMG_6496i.jpg



ついでにチョークケーブルステーを固定するボルトを6角断面のものに交換しておきます。
スペースがないので、ヘッドの小さなタイプ(2面幅8mm)を使います。これで増し締めが容易になります(^^)

IMG_6497i.jpg



最近、キャブを装着するときには、厚紙やクリアフォルダを使います。

IMG_6498i.jpg


こうするとスムーズに装着できます。ダクトはどうしても潰さないとはまりませんが、ダクトをグチョグチュしながら押し込むよりも遥かにダメージ&抵抗が少なくなります。ま、外すときは使えない技ですけどね。

スロットルをあおってみると、ほぼ予想通りになりました。
肘を思い切って下げないと全開にはなりませんが、STDに比べりゃウンと楽です。


あとは長距離を走ってみて、手首の疲れ具合の確認です。
まぁ、ZRX1100に使われているくらいだから大丈夫だとは思いますが…。



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900Rをレストアする際、ほぼすべてのボルトを再めっきしました。

同色で再めっきしたので、私の900Rのボルトの色は「黒」で統一されています。
決してきれいな外装ではありませんが、ビシっと締まって見えます。


ただし、ここを除いては…。

ウィンカーレンズを固定しているボルトです。
がっつり錆びています。

17089795.jpg


なぜか私の900Rは右半分に錆が多かったのですが、作業場のレイアウト的に、右側はあまり目につかないので、見落としてしまったようです。

ずっと気にはなっていたものの、これだけのために再めっきに出すのは割にあいません。
ということで、新品のボルトを手配しました。1本160円もしました。YAMAHAほどじゃないけど、ちょっと高いですね。

17089796.jpg



樹脂にも錆が写っていたので、綿棒に5-56を塗布してクリーニングです。

17089797.jpg



5-56をそのままにしておくと、樹脂によろしくないのでプレソルベントで脱脂しておきます。

17089798.jpg



綺麗になりました。

17089799.jpg



ウィンカーボディ自体がぼろっちいけど、ボルトが綺麗になると締まって見えます。
(そう思うのは自分だけ????)


この記事でも書いていますが、再めっきはめちゃくちゃ有効です。
古いバイクをしゃきっと見せるという面において、費用対効果は抜群です。

あまりバイクに乗れなくなる冬の間に、再めっきをご検討されてはいかがでしょうか。

直接めっき業者に頼むのは、ややハードルが高いので、にえガレにてお取次ぎさせていただきますm(u_u)m



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そろそろフルードを交換しておきます。

まずはフロントブレーキのフルードからです。面倒だけどスクリーンは外します。

17089662.jpg



ついでにいうとフロントフェンダーも外します。キャリパーをできるだけフォーク側に追い込んだせいで、ブリードスクリューのお掃除がやりづらいんです。
ホースは接続できるけど、お掃除は必須ですからね。


このマスターシリンダーにはリリーフポートにカバーがついていません。
気を付けないとフルードが逆噴射します。リザーブタンクの蓋をかぶせておくだけでは不十分ですから、ダイヤフラムをかぶせて対処します。

17089663.jpg



YAMAHAの純正部品なんですけど、ステンレスの板や樹脂でカバーしてくれよなぁって思います。

あ、フロントブレーキのフルードは変色もなく、程度良好でした。


ダイヤフラムは綺麗に洗浄して取り付けます。汚れっていうよりもダイヤフラムの上面側にたまった水分を取り除く意味合いが強いです。
タンク側とは遮断されていますが、カバーが腐食したり、ろくなことがありません。

17089664.jpg



お次は油圧クラッチのフルードです。実は一番気になっていたのがコレなんです。
1000キロも走ると真っ黒です。

17089665.jpg



真っ黒です。

17089666.jpg



今回は3000キロ少々走っての交換ですが、2000キロ…いやもっと早く交換した方がいいかもしれません。


最後にリアブレーキのフルードです。こちらは黄変しています。

17089667.jpg

17089668.jpg



リアブレーキに関しては、やや難がありました。

まず組み上げた当初に、キャリパーのセンターがうまく出ていない時期がありました。
センターを出したら、今度はパッドと中古ディスクがうまくなじんでくれませんでした。修正は完了していますし、STD車両でもあり得るレベルだから、さほど負荷はかかっていないと思っていたのですが…。

まぁ現実は正直ですね。以後、経過観察しようと思います。


新品フルードは気持ちいいね~。

17089669.jpg



ちなみにダイヤフラムはそっとのせましょうね。キャップ側に取り付けてグリグリ押し込むと、形状が崩れてしまいます。
ダイヤフラムが変形すると、ピストンのロールバックがしっかり機能しなくなるので、ちゃんと組まないとダメなんですね。

距離を走り、パッドが摩耗した場合も同様です。
ピストンがせり出すと、リザーブタンクの液面が下がり、ダイヤフラムが変形します。こうなるとパフォーマンスはガクっと下がります。



フルードは吸湿性があるので、周囲の部品を簡単に腐らせます。当然、マスターシリンダーやキャリパーも腐らせます。
腐らせてしまうとOHするしかありません。部品代や工賃を考えると「フルードをまめに交換する方が安い」んです。


腐った部品は(程度にもよりますが)数回ならOHで機能回復できます。が、何度も繰り返すと表面が荒れてしまい使用不能になります。

オイル交換と同一頻度で交換してもよいくらいです。
最長でも1年スパンで交換したいところです。

車検ごと…なんてのは使い過ぎです(きっぱり)



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まず結論を書いておきます。本日紹介するアイテムの「効果は絶大」です。


その名も「アーシングヘルパー」。

17089630.jpg



NGCジャパンの小林さんが、リリースされたニューアイテムで、シリンダーヘッドからアースを直接バッテリーに繋ぐパーツです。

肝となるのは、特殊な表面処理を施したボルトと、無酸素銅のワッシャです。
(解説はコチラをご参照ください)


GPZ900R用はKIT化されています。


ヘッド側はここからアースを取ります。
小林さんによると、水が回っているあたりからアースを取るのがよいとのことです。

17089634.jpg



STDのボルトを外し、特殊ボルトを装着します。
ベースのボルトの強度区分は4.8ですから、ハイテンボルトのつもりで締め付けると、ずるっといっちゃうので要注意です。

17089635.jpg



私の900RはAcewellのメーターを使っています。
バッテリーからの電源が遮断されると、メモリーが消えちゃう恐れがあります。再設定がめんどくさいので、ヒューズボックスを通してパックアップ電源を確保しておきます。

17089633.jpg






小林さんの勧めで、KITには設定のない箇所にも装着することにしました。

場所はここ。ウォーターポンプの固定ボルトです。

17089637.jpg



M6×40の特殊ボルト。こちらはハイテンボルトをベースにしています。

17089638.jpg



アクセスしづらい場所なので、ボールポイントのビットを使って着脱します。ちなみにエイト製です。
エイトって、安価だけど、何気にいいものを作ってますよね。

17089639.jpg

17089640.jpg



一度にやると、効果の有無が検証できません。
出先で着脱できるよう、事前に仕込んでおきますが、ビニールテープで絶縁しておきましょう。

17089641.jpg







では、具体的にどのような効果があったのか?


まず、始動してから回転が安定するまでの時間が大幅に短縮しました。

私は停車状態での暖機運転は殆どやりません。チョークを引き、エンジンを始動させ、数回ブリッピングしたら走り出します。

1つ目の信号まで、だいたい500mほどなのですが、アーシングヘルパーを装着する前は、多少スロットルをあおらなければストールすることがありました。
それが、アーシングヘルパーを装着しただけで、1つ目の信号でもビシーッと回転が安定しているではありませんか。


次に気が付いたのはシフトフィールの変化です。

嘘だろ?ってレベルで、吸い込まれるようにシフトが決まります。


回転落ちがスムーズになったことが大きいと思いますが、ミッションへの影響もあるのではないかと推察します。


回転落ちだけでなく、エンジンの回り方にも変化がありました。

私の900Rの場合、低回転での変化が一番大きかったです。

私が900Rで常用するのは5000rpm以上です。排気量を考えると、かなり回しています。
理由は、下の方にあるトルクの谷を回避するため、あとは潤滑系統に不安があるからです。


しかし、アーシングヘルパーを装着してからは3000rpmからでもグッとついてきます。
これには驚きました。逆車仕様の900Rに乗っている人なら「まじ?」って感じるレベルだと思います。

国内仕様のカムが欲しいと思っていましたが、これなら「我慢」できるレベルです。


では、上まで回したらどうなるのか?言いますと、これまたとってもスムーズになりました。

低いギアにホールドしたまま、スロットルワークだけで走らせるのがとても楽しいのです。
400㏄のバイク並みに、回すことに気負いを感じないのです。

ギクシャク感も薄らぎましたし、速度の乗りもワンランク上がった気がします。


振動もマイルドになる(無くなるわけじゃないです)ので、体への負担も和らぎました。


とにかくネガがありません。900R用のキットは7200円なのですが「買い」だと思いますね。

これと同じ効果を得るには相当のコストと手間を投じなければならないでしょう。

というか、得られないんじゃないかと思うレベルです。



そうそう、KITには設定のないウォーターポンプ周りへの設置効果は、劇的とは言えませんでした。

17089639.jpg



KITを装着した時の変貌ぶりを8とすると、ウォーターポンプは2くらいじゃないかと思います。

とりあえずは7200円の標準KITで、必要にして十分な効果が得られます。
気になる方は、NGCジャパンさんまでお問い合わせください。



☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆
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900Rで長距離を走ると腕がパンパンになります。

RZやGX750と比較すると、ポジションがきつくハンドル幅が狭いので、腕に負荷がかかるとはいえ、疲れないように作ったんだけどなぁ…。


ふと思う。グリップがヘタってるのでは???
ということで交換です。

最近お気に入りのKijima製のグリップをチョイスです。

17089609.jpg



いわゆるロッシグリップを模したデザイン&形状で、ゴム質もよいです。しかも、このクオリティで2000円は格安です。

17089612.jpg



しかもMADE IN JAPANです。

17089611.jpg




今まで使っていたロッシグリップ。ホンダ純正品です。

17089610.jpg



なんでこんなにヘタってるのかって???
昔乗っていた車両につけていた中古品だからです(笑)

グリップの手配が間に合わなかったので、間に合わせに装着したんです。


新品と比較すると、その差は歴然です。
ちなみにKijima製は、ホンダ純正品とほぼ同じデザインですが「/」の向きが逆です。ここまでパクってるんだから、ささやかな抵抗としか思えないですね(-_-;


仕上げのワイヤリングです。うちの作業台にはグリップに巻くワイヤーの長さを計測するための目印をつけています。
片側3か所、6か所あるので、結構手間ですからね。

17089614.jpg



乗ってみたらその差は歴然。疲労感がまるで違います。
新品はいいねぇ。この金額だったら車検ごとに交換してもいいかも。



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