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にえガレのブログ

「捉われずに拘る」をモットーにしております。

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にえ

Author:にえ
「Nie's garage」略して「にえガレ」のブログへようこそ!

『捉われずに拘る』をモットーにやっております。

2ストローク色がやや強そうにみえるかも知れませんが、4ストロークも含め どのようなバイクに乗っておられる方にも見ていただけるように配慮しているつもりです。

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

~Nie's garage OSAKA JAPAN~

☆お問い合わせはこちらまで☆
niesgarage@gmail.com

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《関連記事》
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カムチェーン周りをどうするか思案しておりました。
分解する段階で「この構造はまずいなぁ」と直感したものの、対応策について明確な答えを出せずにいました。

手をこまねいていても仕方がないので、とりあえず部品を磨きます(笑)

before

17089688.jpg



after

17089689.jpg



毎度のことですが、「だからなんやねん」です。本人の自己満足以外の何物でもありません。



悩んだ挙句に出した答えが「STDをベースに強化する」でした。

STDのガイドローラーは硬質ゴムが使われていて、なんとも華奢な印象を受けました。
なので、こいつをプレスで抜いてしまって…。

17089731.jpg



ジュラルミンで作った部品を圧入。知ってる人は知っている某所の仕事です。

17089732.jpg



なお、トップアイドラーのベースプレートはSTDを使っています。交換したのはローラーのみです。
素材が違うのか、それとも加工のやり方なのか、原因は分かりませんが、P〇Cあたりから出ている社外品は、クラックが入ることがあるらしいので、要注意です。



エンジンの前方側に入るゴムローラーも、スプロケット仕様に加工してもらいました。

17089735.jpg



ちなみに、このゴムローラー(本体とAssy設定です)は販売終了になりました。
こんなこともあろうかと、私は新品を2つ確保しています。

純正仕様で組みたいけど、部品がないので困っておられる方がいらっしゃいましたら、適価でお譲りいたします。


トップアイドラーのベースプレートは鉄板に交換します。

17089737.jpg



ちなみにSTDはゴム製です。

メーカーには何らかの思惑があったのだと思いますが、どうにも合点がいかないのです。

スプロケットやローラーがSTDのままであれば、負荷は全体に分散されます。
スプロケットやローラーをリジットにしたら、トップアイドラーのベースにすべての負荷が集中します。

ちょっと不安に感じられたので、ここもリジットにしてしまえ!と発想した次第です。






お次はカムチェーンテンショナーです。

当初はマニュアル式にしようと思っていたのですが、どのように調整するのがベストなのかが分かりません。
調べたり、人に聞いたりしてみたのですが、返ってくる答えは共通していまして「STDのテンショナーを組んで、突き出し量を測定し、それに合わせる」というものでした。

ってことはですよ、調整は「STDで必要にして十分」ということです。


ではSTDの何がまずいのか?と考えた。

大きさについては、私はCRを使うので、FCRのように問題とはなりません。

ならば、プッシュロッドの先端のみ対策すれば十分だろうと考えました。
ガイドローラーの加工をしてくれた技術者さんに相談したところ、STDのテンショナー用の強化版を作ってくれるとのこと。


こんな部品です。

17089733.jpg

17089734.jpg



プッシュロッドの先端が鉄でできています。実用性のみを追求した仕上げです。
用途を考えれば、これで十分なはず。


ちなみに相対する部分。常時摺動する部分ではありますが、(プッシュロッド側を)ちょっとだけ磨いておくとしますか。

17089736.jpg



本体はSTDを使います。

17089751.jpg



シャフトを通してみると、スコスコ動きません。
スプリングを組むと抵抗なく動きますが、気分が悪い!

ということで、シャフト側を磨いてスッコスコ動くようにしました。気持ちええわぁ~。

17089756.jpg



汚ったらしいので磨きます。

17089752.jpg



鋳型の合わせ面の仕上げが私のテンションを下げます。

17089753.jpg



磨きます。

17089755.jpg



磨きます。

17089754.jpg



これで再アルマイトに出したら、綺麗に仕上がるに違いありません。





これだけで結構な諭吉さんが旅立っていかれました。どれも信頼性を高めるための施策とはいえ、金かかるなぁ~(+_+)



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スプリングが遊んでいたクラッチハウジングのリビルドが完成しました。

この手の作業には、不要論者と必要論者がいるものです。
知人、複数の業者や技術者さんに問い合わせをし、最終的に「必要」と判断しました。


中でも、今回お願いした技術者さんは、説明にブレがありませんでした。
経験も相当豊富なようで、安心して任せることができました。


あがってきたクラッチハウジングです。

17089738.jpg



カシメのピンが新しくなっているのが分かります。径も大きいです。

17089739.jpg



こちらがカシメた方かなぁと思います。

17089740.jpg



TIG溶接で補修するって聞いていたのですが、それらしい痕跡は見られません。
内側に何かを施したのかもしれません。

17089741.jpg



当たり前ですが、ガタは皆無です。線径の細いスプリングの方がプリロードのかかりが弱く感じられました。
(作業前は逆でした)





クラッチといえば、プッシュロッドにも手を加えました。

STDはこのような状態でした。ザラザラです。

17089746.jpg



磨きます。まず#400から。

17089747.jpg



磨きます。最終、#1500で仕上げました。

17089748.jpg



元からあった加工痕がうっすら残っています。というか残しました。
オイルがなじむにはちょうど良いと考えたからです。

中央にある凹の部分が偏芯しているのが面白いですね。


相対するアルミの部品です。

17089749.jpg



この組み合わせじゃ、オイルが入っていかないので…。

溝を掘りました。だからなんやねん!って感じですが、このようにしておくと気持ちが穏やかになります(笑)

17089750.jpg



ついでに面も磨いておきました。

Zのクラッチってあまりよいフィールではないと思いますので、こういう小さなこの積み重ねで、すこしでも良化すればなぁと思います。
クラッチスプリングの外周や端面も磨いちゃおうかなぁ。



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先日分解したミッションを点検していきます。


んー。ドクがテカってます。

それも先端付近。

17089681.jpg



ここも。

17089682.jpg



ここもです。ま、適度な当たりと解釈してよいレベルだと思います。

17089683.jpg




一瞬、逆テーパー加工したいなぁと思いましたが、やめておきます。

やろうとしていることは分かるけど、実際「ピタッと面で」接触するよう加工するのは至難の業です。

そもそもバイクのミッションなんて、各部にクリアランスがありますからね。
いくら高精度な治具を使っても動的な位置関係や精度が担保できるとは思えません。

むしろ、適度に当たりがついている今の状態を崩してしまうだけでしょう。


よし。このままいこう!





お次はシャフトです。分解時にも気になったのですが、ベアリングの内筒と転動した痕跡が残っています。

17089684.jpg



磨くと目立たなくはなりましたが…。

17089685.jpg



光をかざすと痕跡ははっきりと残っています。

17089686.jpg



ここだけマスキングしてWPC処理してもらおうかなぁ…。
あるいは嫌気性の接着剤を使うか。それにしちゃはめあいが緩いしなぁ…。


ま、組むときまで悩むことにします(笑)


旋盤でチャッキングし、磨ける部品は磨き倒しました。これよりWPC加工に出します。


あまり意識されていませんが、多くの部品が勘合しているミッションは、かなりの熱を生みます。
WPC処理を行うことで、熱の発生をある程度抑えることができます。

操作のスムーズさも大きいですが、熱の面でも極めて有効だと考えています。


RZのミッションもWPC処理を行っていますが、やるのとやらないのとでは大違いです。
コストはそれなりにかかりますが、OHの全体費用を考えると、せっかくそこまでやるんだから「あともう一歩」投資する意味はあると思っています。



☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆
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Zのエンジンの部品はとにかく重いです。そんな中でもクラッチハウジングは断トツに重いです。
何せアルミじゃなく「鉄」ですから!

J系のアルミのハウジングを流用される方も多いようですが、私は鉄に拘ります。
熱膨張の問題もありますが、圧倒的に強度もありそうだし、重たいことの意味もあると思うからです。

ミッションベアリングに負担がかかるかなぁと思っていましたが、ベアリングを点検したところ特に問題は感じませんでした。

すでに販売終了になっていますので、もともとついていたものを修正して使います。





クラッチディスクとの接触痕が見られます。アルミ製に比べると浅い感じがします。

17089676.jpg



が…接触痕など問題にならないくらい切断面が粗い!指で触るとザラザラです。
試しにディスクを通してみたら引っ掛かりました。

こりゃいかん。均します。

17089677.jpg



プレスカットによる大きな凹は無視しました。凹んでるところには接触しませんからね。
ようするに接触面がツルツルになればよいわけで、形は変えずにいきます。

17089678.jpg



ディスクとは接触しないのですが、バリも除去しておきます。だって手を切りそうだし。

17089679.jpg



各部を修正したおかけで、ディスクと通すとストンと落ちていくようになりました。





さてさて。気になっているのがココ。スプリングが遊んでいるんです。
振るとシャカシャカ鳴ります。

17089671.jpg


17089672.jpg




スプリングの伸縮方向とプレス部品の間に大きなすき間はないのですが、プリロードはかかっていません。
でも、手でハウジングを回転方向に動かしても、明確なガタはありません。


Zのハウジングにはレートの異なる2種類のスプリングが使われています。

17089673.jpg



線径の細いスプリングは太いものよりガタガタ動かないので、細いスプリングのおかげで「手で回転させるくらいではガタがない」だけなのだと思います。


でもね…。これってまずいですよね。エンジンが回転しているときってある程度の脈動があります。
常に駆動がかかってるようでかかっていない瞬間もあるということです。特に問題なのはアイドリング時です。

気にしなくていいという意見もあるのですが、私は気にします。
今は問題が顕在化していなくても、長期的にみると捨て置けません。

ずっとRZと生きてきた私にとって、有名な持病であるクラッチハウジングのガタによるアイドリングの異音が馴染み深いってのもあるとは思います。


ということでリビルドサービスに出しましょう!




☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆
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ミッションを点検していたら、シフトフォークと摺動する部分の荒れが見られました。
問題視するほどではないのですが、気持ちの良いものでもありません。


ということでシフトフォークを磨きます。


ま、普通の状態ですね。

17089652.jpg



この箇所のみ当たりが付いています。残念ながら「販売終了」なので修正して使います。

17089653.jpg



当たりのない爪も磨きます。こうやってみると中央部分が凹んでいるのが分かります。
つまり、面ではなく点で接触しているってことですな。

17089659.jpg



これをフラットにしようと思ったら、磨くっていうより削るレベルです。
凹んでいる=オイルだまりですから、この程度で良しとしておきましょう。





ギアと摺動する部分を、オイルストンに巻き付けた#600のペーパーで、セッセと磨きます。
それにしても固い素材です。どれくらい固いかというと、ポンチングしたら火花が出るレベルです。

17089655.jpg



指で触るとざらついていますね。

17089657.jpg



フラップホイルで大まかに磨いたのち、#600のペーパーで磨きます。つるっつるになりました。
(固い素材なので、クソ高いフラップホイルが目に見えて減っていく…)

17089658.jpg



シャフトも磨いて磨きこみます。スルッスルになりました。
さらにWPC処理を施しますので、めちゃくちゃ気持ちよくなることは必定です(^^)



☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆
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