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にえガレのブログ

「捉われずに拘る」をモットーにしております。

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にえ

Author:にえ
「Nie's garage」略して「にえガレ」のブログへようこそ!

『捉われずに拘る』をモットーにやっております。

2ストローク色がやや強そうにみえるかも知れませんが、4ストロークも含め どのようなバイクに乗っておられる方にも見ていただけるように配慮しているつもりです。

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

~Nie's garage OSAKA JAPAN~

☆お問い合わせはこちらまで☆
niesgarage@gmail.com

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《関連記事》
ヤフーストアの閉店に伴うにえガレの対応

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900Rのグリップを交換したら、今度はRZのグリップが気になり始めました。


同じものに交換しましょう。

17089757.jpg





装着完了。

17089758.jpg




余談ですが、RZについては、ハンドル幅を目いっぱい使っていません。
市販のハンドルって車格に合わせた設定になっていません。車体の幅が違うのだから、同じハンドル幅でよい訳がないと思うんですけどね。


グリップにマーキングを施します。これをやっておかないとキャブセッティングがままなりません。
感覚はアテになりませんからね。

17089768.jpg



気になったのは、スロットルグリップとのはめあいが緩く感じられる点。
ワイヤリングすると、グリップが浮く感じがするんだよなぁ。気になるようなら再手配します。



今まで使っていたHONDA純正品。

17089769.jpg



履歴を調べてみたらい、交換したのは9年前でした。

まだBERINGERのマスターを使っていた頃やがな。そら固くもなるわ(-_-)





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随分前にRZ用のキースターの燃調キットを手配しました。

目的は、キャブレターセッティングの見直しです。



ニードルジェットとジェットニードルだと分かりにくいと思うので、ここからは筒と針と表現します。


キャブレターを分解したら、スロットルバルブに水が溜まっていました。
全開走行した直後ってこともあるのでしょうが、湿度の影響も大きいでしょう。

こんなのを見てしまうと、走った後に分解し、エアブローしたくなります(-_-)

17089708.jpg



筒はキットのものに交換します。針とセットで交換するのが色んな意味で無難です。

17089707.jpg


MJを交換しようと思って、フロートチャンバを外したら、ねじ山がズッコケました。

ヘリサートでも打つかぁと思ったら、スプリューしかありません。
ハンドルやタップはどこへいったんだろう?!

17089742.jpg



引っ越しの時にどこかにやっちゃったのか(-_-)

ストレートにはM4は置いてなかったはず。仕方がないので、Amazonでクリッククリック。




なんじゃこのデカいパッケージは。旧タイプの方がよかったなぁ。正直、欲しいのはタップだけなんですよね~。

17089759.jpg



下穴をあける前に計測します。あまり差がない場合は、そのままタップからいく場合もあります。

17089760.jpg



キットについてきたスプリューは1Dです。厚さを計測すると1Dすれすれです。
無難なのは0.5Dですが、はたしてどうするか??
ねじの耐久性を考えると1Dなんですけどねー。

17089761.jpg



ダメなら再度やりなおす前提で、ダメ元で1Dを突っ込んでみたら、ぎりぎりセーフでした。

17089762.jpg





あくまで私の主観ですが、RZもRZR系統もジェットニードルが細すぎると思うのです(つまり濃い)。
実際、完全なノーマルエンジンでもクリップ段数を薄い側に振ってやると中開度からのツキがよくなる個体があります。

でも、クリップ段数を変更するのは「そこでしか調整できないから」であって、本来ならジェットニードルを1ランク薄い側に振りたいところです。
純正部品をしつこく探せば、適合するジェットニードル(またはニードルジェット)があるのかもしれませんが…。

ということでキースターの燃調キットです。
このキットのいいところは「ジェットニードルが複数ついている点」につきます!

正直、真鍮のジェットニードルは長期間の仕様でやせ細るので、耐久性は高くありません。
ま、その頃にはフロートバルブもダメになるでしょうから「消耗部品」として割り切って使えばいいんですけどね。


さてセッティングです。まずキースターが「標準」とするジェットニードルを試します。
予想通り、明らかに濃いです。


L(薄い)のジェットニードルを使ってセッティングを進めます。キースターのキットで実質使えるのはこの1本です。
少なくともYAMAHAの2ストでノーマルに近い仕様だと、R(濃い)やRR(さらに濃い)なんて絶対に使いません(笑)
(LLがあると最高なんですけどね~)

約10通りのセッティングを試して出た答えは2つです。

1.スポーツ仕様
 JN     :L
 NJ     :キースター
 クリップ段数:2段目
 MJ     :#220
 PJ     :#22.5
 AS     :1と3/4戻し

 ※LLがないので仕方なくクリップで帳尻をあわせた。
  LLでクリップ3段目があれば最高なはず…。
 ※MJは#215が理想。最近200番超えは10番刻みでしか部品が出ない

2.まったりツーリング仕様
 JN     :L
 NJ     :キースター
 クリップ段数:3段目
 MJ     :#210
 PJ     :#22.5
 AS     :2回転戻し


スポーツ仕様は、全開域で圧巻のパワーがでるものの、アイドリングが重く、6000rpmからあけるとややもたつきます。
ガンガン走らせるなら断然こっちです。
(PJをワンランク下げればOKっぽいけど、低開度巡行時の焼き付きが怖いので…)

IMG_6419i.jpg

めっちゃ速い。貸し切り状態のお気に入りのルートを全開でかっ飛ぶのは気持ちよすぎました。


一方のツーリング仕様は全開域でのパワーは劣るものの、どのスロットル開度からもスッとついてくる特性です。


私のRZの使い方はスポーツ走行主体ですから、「1」の仕様がメインになると思います。


時々「セッティングしたい」とか「どういうセッティングがいいか」みたいなことを聞かれるのですが、走らせ方や個人の好みによって「最適解」は違ってくるのです。

例えば「1」の仕様で2スト初心者が乗ったら、市街地を普通に走らせるのに苦労されると思います。
ですが、2ストならではのスロットルワークを身につけている方には「すげぇ、めっちゃ元気」と感じると思います。

セッティングとは出すものじゃなくて「するもの」だということです。


前述のとおり、耐久性にやや難はあるものの、キースターの燃調キットはセッティング遊びには最適なパーツのひとつです。
レストアラーだけの味方ではありません。「ジェットは純正に限る」派の方にも、ぜひ使ってみていただきたいですね。
(ちなみにニードル以外のジェットは純正使ってます!)



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ワインディングを爆走しているときに、誤ってシフトダウンしてしまうことがありました。

ツインサーキットには左旋回しながらシフトアップするところがあるのですが、普通の高さに調整するとシフトアップしづらいんですね…。
なので「やや高め」に調整していたのが仇になっているようです。


公道を走るときは土踏まずでペグを踏む人なので、ふとしたときにペダルを踏んでしまうのは致し方ありません。


面倒だけど、サーキットを走るときと公道用で調整を変えるしかない。
(いっそのこと逆シフトって手もありますけど)


おもりをつけた紐で基準を出します。

17089709.jpg



ペダル1本分下げました。

17089710.jpg



この手の作業をするときは「何らかの基準」を作らないと、無駄に手間がかかります。


ワイヤリングしたら完成です。


さっきまでついてなかった妙なものが付いていますねぇ~。ここにつけたらどうなるのかテストしてみたかったんです。
効果は体感できるのか????

17089711.jpg



こうご期待。




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近頃、RZばかり乗っています。900Rも楽しいのですが、RZの気持ち良さには勝てません。
熟成期間があまりに違いますからね。


さてさて。リアブレーキの踏み代が大きくなり、調整できるレベルではなくなってきました。
シューの厚さは許容範囲内ですが、ドラム側も減っていますからね。


ということで、シューを交換します。
よく考えてみたら、2000年ごろに復活させた時から一度も交換していません。さすがに替え時です。

17089714.jpg



エアブローは作業場を汚しますので、中性洗剤で水洗いします。
きれいさっぱり。

17089715.jpg



シューこそ交換していませんが、軸周りはこまめにメンテしていますので、しっかり油脂が残ってます。
「悪くなる前にケア」するのがメンテの基本です。

17089716.jpg



ドラムがかなり摩耗しています。次にタイヤ交換するときに研磨に出そうかなぁ…。

17089718.jpg



シューはベスラを使います。
純正部品もまだ出るし、ストックしているのですが、ドラムをアタックするという「噂」があるので、使ったことがないんですよね。

17089719.jpg



使っていたシューを観察すると、円弧の中央付近が最も減っているのが分かります。


円弧の端

17089720.jpg



円弧の中央付近。摩耗限度に限りなく近いところまで減っています。

17089721.jpg



円弧の端(2つ上の画像の逆側)

17089723.jpg



理由は簡単ですね。ドラムが減っているからです。
ここまでドラムが減った状態で研磨すると、平滑にこそなれど、シューの形状とあわなくなります。
単純にシューを張り替えれば済むって話でもないんですねぇ。
(分厚くすれば、ある程度は解消されますが)

容易に交換できるディスクブレーキと、ドラムブレーキの致命的な違いといえます。
ドラムブレーキ自体、決して嫌いではないんですけどね。


ドラムを研磨する際、シューを張り替えるベースにできるから、古いものも取っておきますか。

17089724.jpg



と思ったら、思わぬ違いを発見しました。
カムと接触する部分の面粗度が、新旧でまるで違うのです。新しいものはピッカピカです。すごいぞベスラ!
…もしかすると、使って劣化しただけかもしれませんが(笑)





おあとは、毎度のごとくしっかりメンテするだけです。
フェルト部分に残った汚れは綿棒でクリーニングします。こういうところは洗っただけでは除去しづらいところです。

17089726.jpg



シューを取り付けます。Vの字にしておいてパチンとはめ込みます。
オートバイ業界が賑やかし時代には、どのメンテ本にも書いてありましたね。最近見かけないなぁ。

17089727.jpg






シューを交換した結果、期待通りリアブレーキの踏み代は小さくなりました。

フィールは殆ど変化がありませんでした。

当たりをつけるためにセッセとリアブレーキを使ってみましたが「使ったところで走りに影響ない」なと感じました。
あまり使わないから手をかけなくてもいいってことでもないのですが、ドラムの研磨はもうしばらく先でもいいかなぁと思います。




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RZのリアサスの伸び側減衰を調整するには、タンクを着脱する必要があります。

17089705.jpg



先日の仕様変更で、久しぶりに外でタンクを着脱しました。クソ暑いことも相まってめんどくさく感じました。


ということで後部のマウント部分をクイックリリース化しましょう。


後部のマウント部分の金属製のカバーは「販売終了」です。これを加工するのは気が憚られましたので、素材を探します。

ジャンクボックスからいいものが出てきました。

17089697.jpg



でかいワッシャは、RZのクラッチハウジングの奥に入るプレートだと思われます。小さいのはM10の大型ワッシャです。


小さい方のワッシャにM8のキャップボルトが通るように加工します。

17089698.jpg



次に大きいワッシャに小さいワッシャが「ググっと押せば入る程度」に加工します。

17089699.jpg



表面処理を削り落とし、溶接します。

17089700.jpg



ひっくり返した方が上面になります。横着かましてTIG溶接機の先端が丸くなった状態で溶接したのでクオリティは今一つです(-_-)

17089701.jpg



先に登場したM8のキャップボルトに穴をあけます。

17089702.jpg



穴位置がぴったりフィットするよう、車両とボルトの間に旋盤で加工した薄いカラーをいれ、ベータピンで固定します。
R部分の大きなベータピンはホンダ純正部品です。

17089703.jpg



着脱時に置き場所に困らないよう、ワイヤーを通しておきます。
柔軟性が欲しいので、0.4mmのワイヤーを使いました。

17089704.jpg



使ってみると、かなり便利です。

12mmのレンチを出す手間はさほどでもないのですが、外した部品(プレートやボルト)をなくさないように意識を払うのが面倒だったんですよね。
もっと早くにやっておけばよかったです。




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