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にえガレのブログ

「捉われずに拘る」をモットーにしております。

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にえ

Author:にえ
「Nie's garage」略して「にえガレ」のブログへようこそ!

『捉われずに拘る』をモットーにやっております。

2ストローク色がやや強そうにみえるかも知れませんが、4ストロークも含め どのようなバイクに乗っておられる方にも見ていただけるように配慮しているつもりです。

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

~Nie's garage OSAKA JAPAN~

☆お問い合わせはこちらまで☆
niesgarage@gmail.com

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スロージェットは3種、肝となりそうなジェットニードルは、ストレート径違いを6本手配しました。
(メインはPWKと共用なので新規には手配せず)


マニュアルを読んでいると、スロー系のエア量調整が「ジェット式」とあります。
面倒なので、オプションのスクリュー式を装着しようと思いますって、あれれ???


これって、エアスクリュー式じゃないの???

17014876.jpg




念のため、BITO R&Dさんに見積り兼ねて問い合わせたら「ダウンドラフトしかない時代に作られたマニュアルなので、ジェット式って書いてありますが、ホリゾンタルに関しては、はじめからスクリュー式です」とのこと。確認してよかったー。


在庫がありましたので、ほどなく納品。無くすと面倒なので、クリップも本数分+α手配しました。
これだけでも5千円以上します。4気筒だったら…。

17014921.jpg




レーシングキャブを使うなら、セッティングパーツは不可欠です。
これなくして、本来のパフォーマンスを発揮できません。レーシングキャブを入手するときには、セッティングパーツも含めて予算設定しておくとよいと思います。

余談ですが、こんな便利なものもあります。ラジオペンチより遥かに効率が良いです。単純なのに使用感抜群ですっ。

17014923.jpg



まぁ、これだけ準備しておけば、それなりのところまで持っていけるだろうと思っていたのですが、そう甘くはありませんでした。
最終的には、この倍以上のジェットを買いそろえることになります。その経緯については、別途書かせていただきます。


【2017/5/19 夕刻に追記】
工具の部品番号の問い合わせをいただきました。記述しておきます。

私の使ってるのは、ホンダ純正品です。
部品番号は、89217-KRN-000です。

「ジェットニードル」「ピックアップ」で検索すると、社外品含めてヒットすると思います。



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さぁ、いよいよガソリンを通して、火入れだ~と思ったら、ガソリンホースの径があわないではないか。


残り時間は僅か。このままでは残業になってしまう~ヽ(;▽;)ノ

パパっとアダプターを製作。

17014900.jpg




でけた。

17014905.jpg




ガソリンを通して、エンジン始動!
すんげぇ音です。レスポンスもすさまじい!

回転落ちが悪いので、かなり濃いみたいです。近場を走らせるとやっぱり濃い。

モガモガいうだけで気持ちよく加速しません。


でも、まともに走らない状況ですら「すごい力量感」です。

だいたい、音からして違います。
(ファンネル仕様ってのを差し引いても)

今までだったら、「ペケペケペケ、ヴァーン、、、」みたいな吹け方だったのが、「ダッダッ、グゥワォッ、グゥワォッ」と明らかに力量が増しています。セッティングが進めば、大化けしそうな予感。


「濃い」のは間違いなさそうなので、ジェット類を手配しましょう。





ジェットが納品されるまでに、雑多な作業をやっておきます。

キャブレターセッティングに必要不可欠なのが、スロットル開度の把握です。
これなくして、セッティングの成功はありえないと思います。


FCRはバリアブルスロットルらしいので、スロットル側の均等割りでは、ただしい開度にはなりません。

そこでこんなものを用意しました。

17014924.jpg



こうやって使います。

17014925.jpg



目盛りをみながら、スロットル側にマーキングします。

17014926.jpg



微妙にバリアブルなのが分かります。

17014928.jpg



さてと。いよいよセッティングだぁ。



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お次はワイヤーです。

この記事に書いたとおり、ワイヤーの取り出し口は真正面に向かってます。
純正キャブ用のワイヤー終端(=キャブ側)は、大抵「曲げが入ってる」ので、ストレートに加工します。


使うパーツはコレです。ド定番?のACTIVEのアジャスターです。

17014881.jpg



今回使うスロットルホルダーはホルダー側の形状が特殊なので、汎用のワイヤーが使えません。
なので、250TR(カワサキね)のものを手配して加工しようと思っていました。

なぜ250TRに目をつけたかっていうと、必要な長さよりも「長い」からです。

短くすることはできますが、長くすることはできませんから、大よその長さは掴んでいます。
どうやって調べたかというと、ロングワイヤーを作っている業者さんのカタログです。

私が調べた範囲だと、1050mm近辺のようですね。
(1045mmと1050mm)



でも、土壇場にきて考えがかわりました。

ジャンクワイヤーをベースに作っちゃえ!

まずジャンクワイヤーの解体です。
カシメ部分をサンダーで薄く削り、変形させやすく&熱を加えてスルッと外します。

17014885.jpg



アジャスターの内径、約7mm。

17014887.jpg



端部金具の内径は6mmちょぃ。

17014888.jpg




図面をかきます(笑)

17014901.jpg



7mmの真鍮の丸棒を準備。

17014890.jpg




削りだします。

17014891.jpg

17014892.jpg




インナーワイヤーを抜きとって、アウターを所定の長さにカットします。

17014893.jpg




サンダーでカットしたのですが、中に入っている樹脂製のチューブが溶けてしまい、穴をふさいでしまいました。
今回は、内径側を円錐状のシャンクで均して対処しましたが、アウターはスパイラル状になっているので、ほどくようにして短くした方がよさそうです。

17014894.jpg




真鍮丸棒から削り出したパーツの外径を微調整し、アウターを挿入したら完成です。
(内径にセメダインスーパーXを塗布したうえで、軽くカシメた)

17014896.jpg




ジャンクパーツらしく、インナーワイヤーはホツレだらけでした。
さすがに再利用する気になれませんので、自転車用のSHIFT CABLEを使います。

17014895.jpg




STDのワイヤーが1.5mmなのに対し、1.2mmと細めです。

このCABLEは大昔に買ったもので、表面にコーティングが施されていました。
また、STDのワイヤーよりも硬質で、張りがあります。シャンとしていて動きはよいのですが、別のものを手配しました。

理由として、今回は細いワイヤーを使っています。アウターに対しインナーが細いことで、屈曲部は「STDよりも狭い範囲が、いつも擦れている状態」になるはずです。
固いワイヤーであればあるほど、アウターの耐久性が著しく低下するのではないか…と考えたためです。


同じ線径1.2mmで、別のものを手配しました。
こいつはSTD同様にヘニャっとしています。アウターとの馴染みもよいので、屈曲させても動きの低下代が少ないようです。

170513.jpg




さてと。タイコを量産?しましょう。

真鍮の丸棒から削りだします。

17014903.jpg



ハンダを盛りやすくするために、すり鉢状に穴をあけます。

17014904.jpg



アジャスターとナットを通しておくのを忘れずに…。

17014910.jpg



先端を広げます。ペンチなどでグチュっと潰して、指で広げます。

17014911.jpg




軽く引っ張ったくらいでは抜けないようになりました。

17014912.jpg




次はハンダです。小型のバーナーで加温します。

17014915.jpg



保持方法には多少留意しました。まずワイヤーをつかむこと。タイコ部分をつかんじゃうと、なかなか加温できないからです。
あと、ウェスを介してつかみました。フラックスを余計なところにつけたくないからです。



フラックスを塗布し、ハンダを流します。
(板金用の半田ごても併用しています)

17014916.jpg



ヤスリで形状を整えます。

17014917.jpg



完成です。

17014918.jpg




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お次はスロットル周りです。

グリップにあわせて、スロットルパイプをカットします。
(ツバ付近にある余計な突起も削り落とします)

17014879.jpg



ふむ。ワイヤーの稼働量は21mmでした。

17014880.jpg



スロットルホルダーは250TR用です。
これ、ごつくみえるけど、実際にハンドルをクランプする部分の幅はそれほどでもありません。

17014883.jpg

17014884.jpg




ちょっと不安なので、ダボにあわせてハンドルに穴をあけます。
普段はあけないんですけどね(特にスイッチボックス。角度調整できないなってあり得ない)。ま、状況によりけりってことですね。

17014882.jpg




作業を進めていく中で、ストッパーが機能しないことが分かりました。
スロットルホルダーにある突起が、スロットルパイプに引っかからないのです。

17015025.jpg




試しに、同じパイプ径のACTIVE製スロットルパイプを手配してみましたが、ストッパーが機能しません。
うーん、まいった。


仕方がないので、ホルダー側に処置をしましょう。
フライス盤にセットし、M3のタップ穴と、穴の周囲に面を作ります。

17015026.jpg




ちょうどよい長さにM3のボルトをカットします。

17015027.jpg



ねじロック剤を塗布し、締めこみます。

17015028.jpg



こうなります。

17015029.jpg




ストッパーとして、ちゃんと機能してくれます。

17015030.jpg





先ほどと同じ画像です。穴をあけた個所は段の下側になりますので、ボルトの頭とスロットルグリップの干渉は回避できています。

17015026.jpg




市販のスロットルホルダーをつかえばこんなことしなくてもいいんですけどね…。めんどくさっヽ(;▽;)ノ




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FCRのPSって、やたらと奥まったところについてます。
キャブ本体のツラ付近で、ミキシングチャンバーがあるので仕方ないとは思うのですが、調整はやりづらい部類だと思います。

うちセローの場合、エキパイ、カムチェーンテンショナー、ついでにいうとレデューサーがあるので、キャブを取り付けたままでは手が入りません。どの道、キャブを外さなきゃいけないのですが、それにしてもなぁ~。スクリューが奥まったところにあるので、どれくらい回したのか見えないんですよ。


PSなんぞ、走るシチュエーションごとにいじるものなのに、これじゃいかん。

ロングドライバーも入らないし。
(リュックにいれて背負っちゃうのは危ないので嫌だって理由もあるのですが)





調整時にキャブを外すとしても、どれくらい回したのか分かりやすくしたい。

近くのホームセンターにいって素材を買ってきました。MADE IN JAPANなANEX製です。

17014846.jpg



表示軸径4mmに対し、計測値は…。無駄に精度いいなぁ!
めっきによる増膜代を見越して工程管理されているのでしょう。さすが国産。

17014848.jpg




PSのある場所に突っ込んでマーキングをいれ、カットします。

17014847.jpg




お次の素材。廃材から見つけたボルトです。

17014849.jpg




ボルトのねじ部をカットし、中央に穴をあけたら…カットしたドライバーを突っ込みます。
ボルトを使ったのは、断面が6角になってるから。何度回したのかも分かりやすいです。

17014851.jpg



キャブ用のドライバーに磁力は不要、というより異物を呼ぶので邪魔でしかありませんから、マグネタイザーで脱磁します。

17014852.jpg




これで終わりません。まだあります。先端形状を「キャブ仕様」に変更します。
ジェットにあてがって、削り込んでいきます。(エラの部分も大胆にカットしています)

17014853.jpg



PB風の形状です。この時点では、まだキツキツ状態です。

17014854.jpg




荒れた状態だとジェットを痛めますので、砥石で仕上げます。

17014855.jpg



鋭利な角部はR仕上げに。

17014856.jpg



いい具合です。

17014857.jpg



お尻を点付け溶接。一か所でもよかったかもなぁー。

17014919.jpg



材料代200円程度で、私だけのスーパーツールが完成っ。

17014920.jpg




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