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にえガレのブログ

「捉われずに拘る」をモットーにしております。

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にえ

Author:にえ
「Nie's garage」略して「にえガレ」のブログへようこそ!

『捉われずに拘る』をモットーにやっております。

2ストローク色がやや強そうにみえるかも知れませんが、4ストロークも含め どのようなバイクに乗っておられる方にも見ていただけるように配慮しているつもりです。

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

~Nie's garage OSAKA JAPAN~

☆お問い合わせはこちらまで☆
niesgarage@gmail.com

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ここのところの寒さのせいか、タイヤの接地感が希薄に感じられるようになってきました。
去年の冬は「そうでもなかった」ように思うのですが、ウェットともなると、氷上を走ってるかのような不安な状態です。

橋の上など、凍結が不安な場所で速度を落として走っていると、クラクションを鳴らしながら猛スピードで抜き去っていく車がいたりして、怖いったらありゃしません。
もう勘弁してよって感じです。


そんなおり、IRCのサイトで調べ物をしていたら「SNOWタイヤ」なるものを発見。
別に雪上を走るわけじゃないけど、寒いところで走るタイヤだから、いいところがあるかもしれません。


ものは試しじゃ!と発注してみました。


IRCのSN12です。いかにもグリップしそうな雰囲気です。

17014338.jpg

17014339.jpg




サイトで見ていた時から気になっていたことがあります。プロファイルがやたらと四角いんです。
雪上で「駆動」と「制動」性能をあげるなら、こうなるのは自明…とはいうものの、こんな四角いので曲がれるのか?という不安。


パターン的には、同じくSNOW仕様のSN1がいいなーと思ったんです。

ただプロファイルがもっと4角に見えるのと「2PR」なのでやめました。
(3.50-10になると4PRになるけど、うちのアクシスには太すぎる)




製造年月は、2014年の40週。こんなタイヤがバンバン売れるとは思わないので、致し方なし…というところでしょう。

17014337.jpg



タイヤサイズは3.00-10です。ロードインデックスは42J。いずれもSTDとは少し違いますが、大きな問題はないと思います。

17014340.jpg



MADE IN JAPANです。

17014341.jpg






走らせてみると予想通り、まったく曲がりません。

すんげぇ違和感があります。何かに似ているなぁーと思ったら「ステムが終わってるバイク」と似通っていることに気が付きました。
断面が四角いから舵角がつかないんですねぇ。

ならばと、思い切って寝かせてみると、エッジの尖ったあたりに差し掛かるのか、いきなりグラッときます。怖ぇ~~~。


でも、タイヤの接地感は抜群です。ウェット路面でも走りましたが、今までとは比べ物になりません。

ただし「直線」限定です(笑)


あと路面からのバイブレーションがすさまじいです。30キロくらいまでなら「かなりロードノイズがうるさいねぇ」程度なのですが、40キロを超えるとアクスルシャフトを締め忘れたんじゃないか?と思うほど、腕に振動がきます。SN1のパターンだと、もっとマシだったんだろうなぁ。


舵角の付きにくさと、バイブレーションのダブルパンチで、初日から肩こりになってしまいました。


慣れで解消するか?といえば、たぶんしないと思います。それくらい「割り切った」設計です。

間違いなくIRCにしか作れないタイヤだなっ!と思ったのでした。



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始動性が悪化したので、PJを変更してみたものの、アイドリングの安定性が悪く、また排ガスが臭いので、結局元に戻しました。


その後、バッテリーを交換しましたが、根本解決とはいえません。元気にセルは回りますが、始動性は悪いままです。



もぅこれはプラグしかない!と新品を手配しました。

16013748.jpg




これまではBPR8HSを使用していました。標準はBPR7HSです。
熱価をあげていたわけですが、シリンダーヘッドを交換してから、熱的に苦しいと感じたためです。

変更したのは、去年の今ごろです。



変更当時も、始動性の悪化やアイドリングが不安定になる傾向を確認しています。
とはいえ、総合的に「よし」と判断したようです。

ちなみに、プラグの熱価は比較的シビアでして、よほどのことがない限り「標準指定」を使うのがベストです。


あれから仕様も少しかわっていますので、条件は同一ではありませんので、「今は今」ということで標準の熱価に変更です。


結果、見事に始動性がよくなりました。
アイドリングの安定性も増した気がします。エンジンフィールは全体的に軽やかになりました。

しばし様子見です。



話しは変わりまして…。これまで使っていたプラグです。

16013749.jpg




履歴を確認すると8000キロ使っています。

ウオタニのコイルにするとプラグ寿命が落ちる傾向にあります。着火性能があがるのですから、当然ですね。
プラグの劣化も、始動性悪化に多少は影響していたと想像します。


高いもんでもないので、5000キロくらいで交換しましょうかね。

って、同じようなことを何度も言ってる気もします(; ̄ェ ̄)



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前回の作業で、キャリパーのもみだしをやったけど動きが回復しなかったのですね。


発注していたシールが届きましたので、交換します。

フルードを吸い取ったのち、車体に装着した状態でキャリパーボディの締結ボルトをゆるめます。

16013741.jpg



こないだ洗浄したところなので、綺麗なもんです。

16013742.jpg



うかつだったなぁ。センターがでていません。これやった後で、チェックしてなかったっけ…。

16013743.jpg



計算してみると0.35mmズレていましたので、0.20mmと0.15mmのシムをいれることにしました。
パッと見区別がつかないので、マーカーで識別しておきます。

16013762.jpg




バラしていきます。

16013744.jpg

16013745.jpg




新しいシールです。洗浄してから使います。

16013759.jpg



今まで使っていたシールです。パッと見は綺麗だし、弾力もあります。

16013760.jpg



洗浄完了です。組んでいきます。

16013761.jpg




バンジョーボルト側のボディにピストンを挿入する際、反対側のボディより微妙に抵抗感が大きいことに気が付きました。
ピストンやシールを入れ替えてみましたが、同様に抵抗感があります。

よく比べないと「気が付かない」程度の差です。


フルードを通して動きを確認すると、抵抗感が大きい側の動きが渋いです。
ピストンやシールを入れ替えても状態が変わらないのですから、キャリパー本体の問題と思われます。

いや、まだ問題であると断じてはいけませんね。もしかすると、もしかする…。



とりあえず、使ってみています。
タッチは抜群によくなりましたし、低速でのしゃくりは皆無とはいわないまでも、幾分軽減はしました。

センターだしの効果もあるはずでして、何ともすっきりしない状態ですが、しばし様子見です。



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急に寒くなりましたので、電熱グローブを引っぱり出してきました。

時を同じくして、バッテリーが弱ってきました。回転に勢いがないせいでしょうか、キックではかかるけど、セルではかかりが悪い…。



履歴をみてみると、2015年の2月ごろに交換しているようです。


つぃこないだのような気がしたんだけどなぁ。気が付きゃ2年弱も経ってるんですねぇ。年月の経つのは早いものです。



信頼のブランド、すーぱーなっとです。

16013711.jpg




2年弱で交換っちゅーたら、お世辞にもロングライフとはいえませんが、価格のバランスを考えると十分ありなのかなぁと思います。
良いものを長く使いたい性質ですが、さすがに4倍の価格差はいかんともしがたいです。

次にバッテリーがダメになるまで、車両が持ってくれるかどうか…という不安もあります(; ̄ェ ̄)



充電してから使います。

16013710.jpg



いつものように端子の下にカットしたチューブを入れておきます。
こうすると、作業性が格段にアップします。

16013746.jpg



取り外したバッテリー。フタが微妙に浮いていました。こわー。
横向きに設置する構造なので、たまには点検しないと怖いですね。

16013747.jpg



なお、私のアクシスには5L-BS相当を使っています。

過去に、グリップヒーターの動作を安定させるために交換しました。
電熱グローブのおかげで、今はグリップヒーターを使っていないから、標準指定の4L-BSでも問題ないんですけどね。

話しは変わりますが、電熱グローブを使っちゃうと、グリップヒーターには戻れません。



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アクシスくんの「お疲れ感」解消メンテの最後は、フロントブレーキです。


特性劣化がもっとも激しかったのが、フロントブレーキです。
超お気に入りだっただけに、落胆は大きい…。

寒くなると指先の感覚も悪くなりますので、早めに手をつけておきたかったのです。


前回の作業記録を確認。今回も同じような印象で、低速でしゃくるんです。
このときは、パッドに溝をいれています。

16013672.jpg



その後、1000キロほど走ってから、マスターシリンダーの交換ついでにキャリパーを分解洗浄しています。
その時から2500キロくらい走ったのが現状です。

16013670.jpg




いつものように分解洗浄したかったのですが、時間がないのでモミだしで我慢。

しかーっし、モミだししても、片方のピストンのロールバック量が僅かに小さい。うーむ、これは捨て置けん。
回転方向にはスルスル動くし、致命的な状態ではないと思うのですが。


疑わしいのは、シールの劣化…。というのも、入手当時の分解洗浄で、シールの状態はまずくなかったので、再利用したんです。当時の記事です。

入手したブレーキキャリパー&マスターの分解
分解したブレーキの部品の手入れ(洗浄はしつこく何度も…)



あまりにも短すぎるメンテスパンの原因はコレかもしれません。部品を頼んでおきましょう。

ちなみに、もみだし後は、多少良化しました。ただ、若干低速でしゃくるのと、停止間際に「鳴き」がでることがあります。
シールを交換して、まだ症状が消えないようなら、別の方策を講じます。





さて、この記事の本題です。

メンテ雑誌やネットの影響なのか、もみだし作業が定着した感があります。
バイクいじりの経験が少ない方でも手を出しやすく、手間の割には効果が高い作業ですから「よい傾向」だと思います。


しかし、これを妄信している人が多いのも事実です。

「もみだしたから大丈夫」というものです。


もみだしは、あくまでも手段です。目的はピストンの動きをよくすることにありますから、いくらもみだししても「動きが良化」しなければ意味はありません。

対になったピストンは、すべて同じ動き方をしなければなりませんし、それを実現するためには定期的なOHや、部品交換が欠かせません。


もみだしさえしていれば、ずっと使えるわけじゃないのです。

やらないよりやった方がいいですし、40点が60点になるのは悪いことではありませんが、ボーダーラインは、もっと上にあります。

くどいようですが、定期的なOHや、部品交換は絶対に必要です。



最後に。

もみだしをやるとき、マスターシリンダー側を意識していますか?

マスターシリンダーの中にはダイヤフラムという部品があります。
ダイヤフラムは、このように膨らんだり、縮んでいない状態で装着するのが「正」です。

16013671.jpg




もみだしをする際、ピストンがでたり入ったりします。これに伴い、ダイヤフラムも膨らんだり凹んだりします。

パッドが減ってピストンがせり出した状態で、フルードが適正量入っていると、ピストンを押し込んでも「フルードの行き場」がないので、ピストンが戻らない場合があります。これは極端な話しですが、マスターシリンダー側を意識することは大切だと思います。


作業完了後は、ダイヤフラムも綺麗に整えて装着しましょうね。

高級なブレーキパーツを使っている車両でも、ダイヤフラムが「だらしがない」ことになっているのは珍しくありません。
高級なスーツに身を包んでいても、よれよれパンツでは格好がつかないのと同じです。


いつでも勝負できるよう(なんの勝負だ?)、見えないところにも気を配りたいものです。



☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆;+;。・゜・。;+;☆
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