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にえガレのブログ

「捉われずに拘る」をモットーにしております。

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にえ

Author:にえ
「Nie's garage」略して「にえガレ」のブログへようこそ!

『捉われずに拘る』をモットーにやっております。

2ストローク色がやや強そうにみえるかも知れませんが、4ストロークも含め どのようなバイクに乗っておられる方にも見ていただけるように配慮しているつもりです。

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

~Nie's garage OSAKA JAPAN~

☆お問い合わせはこちらまで☆
niesgarage@gmail.com

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《関連記事》
ヤフーストアの閉店に伴うにえガレの対応

A.S.H.やRZ用スライドメタルなどをお求めの方は、ぜひご利用くださいm(u_u)m





RZのホイールを外したので、チェーンの引き具合を調整します。
我ながら綺麗ですなぁ。うちの愛車たちのチェーンは常にこのレベルで管理されています。

17089728.jpg



今回、こんなものを使ってみました。

17089729.jpg






これ、結構使えますね。

今までは、車両を外に出し、地べたに這いつくばり、目測でチェーンラインを出していました。

そんなことをしなくてもそれなりのレベルで調整できるので、調整後、いつものように地べたに這いつくばって確認しましたが、再調整は不要でした。

地べたスタイルが95点だとすると、これは90点くらいって印象です。
アホみたいに拘る人でもない限り、必要にして十分な感じです。





ついでに私が愛用している道具を紹介します。ジュラコンで作ったダミーシャフトです。
こいつをベアリングに突っ込んだ状態でホイールを装着します。

17089730.jpg


カラーがぽろぽろ落ちることもないし、ベアリング間のカラーが適正な位置になるので、アクスルシャフトの挿入が格段にやりやすくなります。


んー。今日の記事はオチがない(-_-)



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この記事をご覧になられた方から、お問い合わせをいただきました。

伸び側減衰をそんなに抜いて大丈夫なのか?というものです。


結論「普通の方の走らせ方であれば、何も問題ありません」


くだんの記事では2ノッチ抜きに落ち着きましたが、そもそもNITORNの出荷状態から数ノッチ抜いていましたので、かなり抜いた状態になっています。



今までOHLINS、NITRON、WP、yssと色んなリプレイスサスペンションを使ってきました。
どのメーカーのサスペンションも、私にとっては伸び側減衰が利きすぎていました。


過去の記事にも書きましたが、例えば歩道から車道程度の段差を降りてみてください。ドスンっとなりませんか?

公道用にちゃんと調整すると、リアがすっと伸びてトスンと感じるレベルになります。



一旦、抜けるところまで抜いていって、締めていく方が調整しやすいと思います。

自分が常用する速度の「最速」に近いところでリアからふらつかないようであれば、ほとんど問題はないはずです。

ただ、サーキットやワインディングでガンガン走る方は慎重になってくださいね。
リアのグリップが抜けたとき、伸び側減衰が利いていないとリアが一気に伸びることでハイサイドを誘発する恐れがあるからです。


ま、こんな走らせ方のできる人は極僅かですから、普通の方なら出荷状態よりも抜き気味が走りやすいってことですね。





例えば900Rの場合ですと、トップスピードは200キロを超えます。

私はそんな速度域で走りませんし、走られませんから、そこでの挙動は一切無視しています。
(っーかテストができない)


しかし、追い越しなどで瞬間的に「そこそこ」出る速度域に対応したセッティングデータは把握しています。

データさえ把握しておけば、高速走行をする前にちょっと触ってやればOKです。

面倒に感じられるかもしれませんが、モノサスでも2本サスでも、ほとんどの車両が手の届く場所に調整ノブがあるはずです。癖付けすれば苦になりません。何より調整するのとしないのとでは走っているときに気持ちよさが格段に違いますので「やらずにはおれない」ようになります。

一度決めたら「触らない」ものではなく、使うシチュエーションにあわせて積極的に調整する。
リプレイスサスペンションというのはそういうものだと思います。


使い込めば使い込むほど、投資効果が高いと感じると思いますよ。
メーカーの違いよりも、セッティングの良否の占める割合の方が、圧倒的に高いですから!



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私が使っている結束バンドです。ヘラマンタイトン社製のINSULOK(インシュロック)です。

17089555.jpg



ホームセンターあたりで売っている安物とは違いまして、この製品には「耐候性」があります。

安物は耐候劣化します。まぁ、実害ないのかもしれませんがそれほど高いものでもありませんので良いものを使うべきだと思っています。


ちなみに袋に入れたままで使っています。
真ん中付近をカットしておけば、散らばる心配もありません。

17089556.jpg






お次はニッパです。

インシュロックをカットするときには専用品を使います。といっても普通に売ってるニッパなんですけどね。
最近、切れが悪くなってきたので新調しました。

17089557.jpg



FUJIYA製のスタンダードニッパです。売価は2500円くらいだと思います。

このニッパを使う理由は刃の形状にあります。ご覧のように片刃になっています。

17089558.jpg



鋼線をカットできるようなニッパは、断面が「V」になっていますので、インシュロックをカットするとバリのようなものが残ってしまいます。
その点、片刃でカットすると「際」まできっちりカットできますので、とても綺麗に仕上がります。

17089559.jpg



バリのようなものがペロンと出ているのって不格好ですし、手を痛めてしまうこともありますからね。

こういう小さなことまで拘りたいものです。



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KZ1000Aに合うロータープーラーがないかなぁとSST箱をあさってみました。

17089458.jpg



トップブリッジが沢山あるのは、YAMAHAに多いクリップ式のフロントフォークを分解するためです。
フォークをクランプして、ベアリングプーラーと組みあわせて使います。

17089459.jpg



自作のプーラーです。スイングアームのベアリングを外すために作ったものです。

17089460.jpg



うちでは殆ど使わない倒立フォーク用のSST。

17089461.jpg



カブ系エンジン用のタペット調整用のツール。

17089462.jpg



シフトの動作確認用のペダル。意外と便利だったりします。

17089463.jpg



そうそう。肝心のプーラーですが…。サイズが合うものがありませんでした(; ̄ェ ̄)

仕方がない。SSTを手配しよう。こうやって、どんどん工具が増えていく…。



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スクレーパーの切れが悪くなってきたので、買い替えました。
超硬のスクレーパーと、OLFAの鉄の爪です。

17089433.jpg



超硬のスクレーパーは、KTC製一択です。
今までのは柄が黒かったんだけどなぁ。この色だと他のと区別がつかない…。

17089434.jpg



やっぱり新品はいいなぁ。鉄の爪に関しては替え刃があるんですけど、ボディがダメになってたんですよね。しっかり力が入るので疲れません。




お次はマイナスドライバーです。マイナスに関してはPB一択。

17089435.jpg



長らく、プラスドライバーもPBを愛用していました。
が、最近はKTCやVESSELの方がいいなぁと思うようになりました。

PBの工具はドライバーだけじゃなく、全般的に硬い感じがします。
特にL型レンチが顕著です。どうも好きになれない理由です。


それを物語っているのがこれ。先端が折れました。
限界点は高いけど、限界を超えるとバキっといきます。

17089436.jpg



ただ、マイナスに関しては形状がいい。テーパーになっているものとは掛かりが違うんですねぇ。

一択には一択の理由があります。が、妄信的になると新しいものが入ってこないから、違うものがあればどんどん試してみたいですね。



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