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にえガレのブログ

「捉われずに拘る」をモットーにしております。

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にえ

Author:にえ
「Nie's garage」略して「にえガレ」のブログへようこそ!

『捉われずに拘る』をモットーにやっております。

2ストローク色がやや強そうにみえるかも知れませんが、4ストロークも含め どのようなバイクに乗っておられる方にも見ていただけるように配慮しているつもりです。

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

~Nie's garage OSAKA JAPAN~

☆お問い合わせはこちらまで☆
niesgarage@gmail.com

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2017.05
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Category : セローにFCR
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FCRのセッティングに着手です。結論めいたことを書きますと、初動でかなり苦戦しました。

調整個所が少なければ、迷う余地がありませんが、FCRはスロー系統だけでもエアスクリュー、スロージェット、パイロットスクリューと3つも影響因子があります。


分かりづらくさせたのが、1/4開度あたりから影響しはじめるジェットニードルのストレート径です。
出荷状態でセットされていたジェットニードルがあまりに細すぎました。まったく合っていないと思います。


発進はできますが、2速にあげるあたりでモガモガいって加速しません。
まともに走らせることすらままならず、100mも走らないうちにUターンせざるを得ない状態でした。


私はどんなキャブでもスロー系からセッティングを始めるので、まずSJを出荷状態の#38から#35に落としました。
多少良化したような「気がした」ものの、これ以上小さなSJはラインナップにありません。


アイドリングも安定しなくなったので、SJでの調整はやめました。
スロー系からセッティングしようにも、スロットル開度1/4回転以下で、実走させるのは現実的ではありませんので、まず大雑把にジェットニードルを合わせることにしました。


《参考》
FCRのセッティングマニュアルに記載されているジェットニードルの一覧です。
(スモールボディ)

17014844.jpg




当初準備したジェットニードルです。

出荷状態でセットされていたのは90NTMです。始動させたときに「随分濃いな」と思いましたので、薄い方向に5セット用意しました。

具体的な番手はこのようになります。
(濃い)90NTN、90FTP、90FTQ、90FTR、90FTS(薄い)

17014921.jpg





ところが、一番薄い90FTSですら「症状が変わらない」のです。濃すぎるので違いを感じないのです。
(ありがちなセッティングの落とし穴です)


もっと広範囲でジェットを揃えなきゃいけないと思いましたが、GW前だったのですぐに調達できるもののみ手配しました。

具体的な番手はこのようになります。
(濃い)90FTT、90FTU、90FTV(薄い)


90FTUあたりから、まだモガモガと濃い症状があるものの1/4開度で何とか走れるようになってきました。
もうワンランク薄い90FTVに交換すると「違い」が分かるようになってきました。変化が分かるようになってきたなら、あともう少しです!


出荷状態のMJは#125でした。これも濃いだろうと思いましたので、#118に落としました。
ここで思い切ってスロットルをあけてみました。1/2開度まではもたつくものの、3/4開度あけてしまうとどっかーん!と加速します。


1/2開度が濃いのは明白です。これはクリップ段数で調整可能な領域ですから、上から3段目から2段目、1段目へと調整しました。どんどんよくなっていきます。
市街地なら、ふつうに走れるレベルまで到達。


大雑把な調整はこれでよかろうと判断。ようやく本格的なスロー系の調整ができそうです。



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 作業依頼受け付けております(^-^)/
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2017.05
26

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Category : GX750(3W8)
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1000キロ/日 トライツーリングの後半あたりから、エンジンの回り方がガサツになってきました。

プラグを点検してみると、2番だけ焼け方が違います。

17015023.jpg




点検がてら、キャブを分解しました。

ついでに、この記事で紹介したXS750スペシャルのニードルジェット(メインノズル)に交換しようと思います。

というのも、高速の巡航状態から、グッと加速させるときに力不足を感じるからです。
ディンプル加工してから、まだまだ上増しできると確信しているところです。加工前は「GX750はこんなもんでしょ」な印象しかなかったんですけどね。


力不足を感じるのは、スロットル開度にして、1/4~1/2開度付近からの加速です。瞬時のツキは求めていませんが(それはそれで穏やかで好ましいので)、後追いででも加速してほしいんです。

巡航時の力には不足を感じないので、極わずかに濃くしてやればよいはずです。
(もうひとつの可能性として)スロットルバルブの動きが追従していないことも考えられますが、まずはジェッティングの変更からやってみましょう。





腐ってこそいませんが、綺麗でもないので洗浄しておきます。

17014998.jpg



うん、結構汚れてますね。

17015000.jpg



強いケミカルに長時間ディップするのはリスクが大きいです。
短時間でサッと処理します。

17015001.jpg



痛みが気になり始めたので、燃料ホースも交換しておきます。いつ交換したのか分からない…なんてのは論外です!

17015002.jpg



ホースを外すときは「引張らずに押す」のがコツ。
引っ張ると内径はより小さくなろうとします。押せば膨らみます。どちらが理に適うかは言うまでもありません。

17015003.jpg



ホースを保護するためについているスプリング状のものは、タンクの着脱時にうざったいので、無駄にせり上がってこないように手当てしておきます。

17015004.jpg



スロットルワイヤーも怪しくなってきましたので、新品に交換します。

17015005.jpg



いやね…このワイヤーそのものは、随分前から持っていたのですよ。
ところが、長さがちょぃと長いんです。当時はハンドル位置が(今よりも)低かったので、うまく取り回すことができなかったのです。

今はSTDハンドルなので、問題なく取り回せます。

17015007.jpg






いよいよ本題です。

メインノズルを外すと「Y-4」の刻印が…。なんで?!

STDはY-2のはずなんですが…。
理由は定かじゃありませんが、目の前にあるものがY-4なのは間違いがありません。同じ番手だなんて_| ̄|○



仕方ない。ジェットニードル側で対処しましょう。濃くすればいいんだから、削っちゃえばOKさっ!

その前に、詳細検証です。
ストレートな部分は、スロットルバルブ下 10mm程度です。ちょうど、スロットル開度1/4~1/2付近あたりだと思います。

17015009.jpg




ペンでマークした辺りを削ります。
旋盤でくわえて、オイルストンで削りました。

17015011.jpg



オイルストンを使った理由は、ストレート径だけを削りたかったからです。
ペーパーだと、余計なところまで削っちゃいそうだったので。
(ちょっと仕上がりが粗いので、このあとで表面をきれいに均すためにペーパーを軽く当てました)



柔らかい素材ですから、あっという間に削れてしまいます。
「ジョジョジョジョ」くらいで明確に寸法に変化が見られます。ぶっつけ本番でやりましたが、ダミー材で感覚をつかんでからの方がよいかもしれません。


やり直しがきかないからとビビってやると、均一に削ることができません。
迷いなく、かつ慎重な作業が求められます。


最終的に1/500mmの範囲内に、3本のジェットニードルを揃えることができました。
元の状態が、1/500mm程度ばらついていましたので、削った量は一律ではありませんが、おおよそ0.010~0.015mm程度削りました。



3.5段目だったクリップ位置はそのままとします。段階的にやらないと訳が分からなくなりますので。
(ワッシャをかまして、微調整しています)


ちなみに、ジェットニードルの調整だけなら、キャブを外さなくてもできます。

17015018.jpg







エンジンを始動させ、近場を走らせます。

PSの戻し量をはじめ、内部コンディションに異常はみられなかったので、そのまま組んじゃったんですけど、ツーリングの後半で感じたがさついた印象はなくなっていました。何が原因だったのか、釈然としませんが…。


プラグの焼けとは全く関係ありませんが、このバイクはブローバイ経路の設計が今一つなので、全開走行を繰り返すとオイルが多量に吹き出します。
ツーリングから戻ってきた直後の、レデューサーの状況です。とってもかわいそうな姿になっています(; ̄ェ ̄)

17015019.jpg




これだけオイルにまみれると、動作に支障がでます。
レデューサーは簡単に分解できますから、出先でお掃除すればいいだけなんですけどね。


話しを戻します。市街地レベルではかなりいい具合になりました。
ワインディング&高速道路に連れ出して、良否の検証を行います。




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アクシスの燃費が悪化しました。

一時は40キロ/リットル付近をマークしていたのに、今じゃ30台前半がやっとです。
変速特性もおかしくって、気持ちよく走らせることができませんので、分解して点検することにしました。


なにはなくともまず洗浄です。

17014972.jpg




先日鏡面仕上げしたボスは、すでにくすみや摺動痕がみられます。
やはりプーリーとのクリアランスが大きい気がします。

17014973.jpg



ミートポイントもおかしい気がするので、クラッチも分解します。

17014975.jpg




単体部品設定されていないサークリップは、汎用品を使用します。
3個しかいらないのに、50個口でしか買えませんでした(; ̄ェ ̄)

17014974.jpg



新品は安心感が違いますねぇ。

17014976.jpg




ここで気が付きました。ウェイトローラーが収まる溝の側壁に、強く擦れた痕があります。

17014979.jpg



相対するプレート側にも擦れた痕があります。

17014980.jpg



ということは…。スライダーがめっちゃくちゃ減ってます。前回の整備では異常がなかったのに…。また、あれからそれほど走っていないんです。
これは明らかにおかしい。問題はなぜこうなったのか?です。


とりあえずスライダーを交換しなきゃ話しになりません。
今まで社外品を使っていましたが、信頼の純正品にチェンジです。



そういえば、ベルトも随分消耗しています。

17014982.jpg


このプーリー、ベルトに優しくないようです。とはいえ、強化品は使いません。
滑るべきところが滑ってこそ機能しているのに、無理に滑らなくすれば、別のところに(負担の)しわ寄せがいくのは明らかだからです。


スライダーが届くまでの間も移動に使いたいので、とりあえず組んでしまいました。
変速特性は「元に」戻りましたし、燃費も幾分よくなりました。が、一過的なものでしょう。





スライダーが届きました。代替部品に代わってますね。
連休を挟んだので、ちょっと時間を食いました。

17015048.jpg



それにしても、えらく摩耗していますね…。

17015049.jpg

17015050.jpg


こんなにダメになってるのは、はじめてみたかもです。
私のように、長距離を、それも結構なペースで走らせるなら、信頼の純正品が一番ですね…。



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2017.05
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うちのアクシスは、全波整流化によりフルDC化しています。さらにコイルを巻き替えることで、発電量アップを実現しています。
その他にも後付け配線が沢山ありまして、少々ごちゃごちゃしていました。

ここのところ、電装系の動作が安定しなかったり、電球が頻繁に飛ぶ症状がでてきました。
また、MFバッテリーなのに、バッテリー液が染み出ているではありませんか。


こりゃいかん!と点検したところ、諸悪の根源を発見。

17014957.jpg



うちのアクセスは、灯火系をはじめ、多くの電装をリレーを介して駆動させています。
また、リレーの入電回路には別途ヒューズを設けています。

なので、このヒューズでまかなっている電装はわずかですが、こんな状態でよいはずはありません。
(テスターをあてると、ほとんど導通がない状態)



後付け回路もごちゃついていますし、ここらで刷新しておくことにしましょう。ハーネスを分解していきます。

17014958.jpg

17014959.jpg



残骸。

17014960.jpg




例えばSTDでは、灯火系とオートチョークの回路が実は同一なのですが、

17014961.jpg



カットして独立させました。その他にもアッチコッチ枝分かれした配線がありましたので、独立化させました。

17014962.jpg




バッテリーターミナルはえらいことになっていました。

17014963.jpg





新しいハーネステープは気持ちがいいです。ちなみに、ここまでやるのに6時間はかかっています(笑)

17014966.jpg







そうそう、ついでに電圧計をつけました。Amaz○nで見つけたものですが、結構使えると思います。
黄色にしたんですけど、天気の良い日中は、コントラストがきかず、ほとんど文字の判別ができません。他の色だともう少しましかも。

17014971.jpg




+側はバッテリーとレギュレータの出力端子を繋ぐ配線からバイパスさせたのですが、走行時は18Vまであがります(; ̄ェ ̄)

さすがにちょっと高いですねぇ。

今使っているレクチファイヤレギュレータは三相交流式なんですけど、容量が足りていないんだろうか???

いったん、以前使っていたチャイチャイ品に交換。13.8Vくらいで落ち着いています。しばし、これで様子見です。



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2017.05
23

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Category : XR100モタード
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先日の作業で、いよいよ砥石がやばくなってきたので、新しいものを買いました。
私の使用頻度で2年くらいは持ちました。

17014935.jpg




過去には安モンばかり使っていたのですが、少し高いものを買うだけで倍以上もちます。安モンはあきまへんな。

と最もらしい口上ではじめつつ、今日の記事は安モン万歳!な内容です( ̄ー ̄)

予算「1000円以下」で、DC電源を確保します。


ApeやXRモタードシリーズは、AC電装なので、そのままではDC12V電源の電装を追加できません。
ですが、ちょっとした工夫でDC12V電源を確保できます。

STDのレギュレータです。端子が4つあります。

17014939.jpg



車体側のカプラーは2つしか端子を使っていません。

17014940.jpg



使われていない2つの端子は、DC電源を出力できる機能を有しています。



STDのカプラーは、ロック用の爪の形が特殊?なので外してしまいます。
配線はそのまま活かします。

17014941.jpg



汎用の4極カプラーに差し替えます。

17014942.jpg



すぐにSTDにもどせるように後付け回路を作ります。

17014943.jpg



配線の組み換えだけでは安定しないので、電解コンデンサーをかまします。
耐圧50Vくらいは欲しかったのですが、まぁダメになっても数百円なので…。

17014944.jpg



仮配線でDC出力を確認。これだけ出てたら十分ですね。

17014946.jpg



XR100モタードには余分なスペースがありません。
かといって、電解コンデンサーを空中配線するわけにもいかないので、耐圧チューブで包んで保持します。

17014948.jpg



予算「1000円以下」で、DC電源の確保ができました。






DC電源がほしい理由は、電気式タコメータや油温計を取り付けたいからです。

17014950.jpg




電気式タコメータの多くは、「電源が入ったのち、パルス流力」させないと動作しないようです。

現状、バッテリーレス回路なので、エンジンが始動しないと電源が入りません。

エンジンが始動すれば点火パルスが発生しちゃうので、何らかのスイッチを入れないとダメっぽいです。
この日は、めんどくさくなってきたので、別途考えます。



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