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ここのところネタが満載で実行日と更新日のタイムラグが大きくなっています。

私のオートバイライフが充実している証でもありますので、うれしい限りです。
おかげさまで指の経過は順調でして、作業については多少の制限はあるものの、ほぼ問題なくできるようになってきました。
（シリンダーの組付けなど、シビアな作業は、まだ難しい）

しかし、グローブを装着できないため、乗車はおろか試運転すらできないんですよね。
キャブセッティングとかやりたいことは沢山あるんですが…。

くすぶっていても仕方がないので、できることをせっせと片づけます！

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Zのエンジンは、脱着可能なカバーなどにシールを装着する設計です。

スズキのGSなどはケースに取り付けられているのでコンパクトである反面、シールを交換するためにケースを割る必要があります。それぞれにメリット・デメリットはありますが、特徴的な設計だと思います。

カバー単体で作業できるので整備性がよいのは異論の余地がありません。




シールを装着する特殊工具です。結構な値段ですが、有用です。




端面にRがついているソケットは使いません！
Rがついているってことは、面接触ではなく線接触ですからね。
ベアリングのように固い素材ならともかく、シールのように柔らかい素材の場合、ダメージを与える可能性があるからです。


打ち込み用のバーが付属しますが、シールを装着するときにはあまり使いません。
カラー状のパーツを直接打撃した方がまっすぐに入るからです。工具を直接叩くので銅ハンマーを使います。




面を出すため、最終の打ち込み時はひっくり返して対応します。




よし！ばっちりだ。




よし！ここもばっちり。





小さいのをまっすぐ打ち込むのは結構難しいですね。アルミの丸棒を旋盤で削って対応しました。




シフトシャフトのオイルシールです。これ、固いわぁ～。




オイル点検窓も新しいものに交換します。部品が出る車種の場合、必ず交換しています。それほど高くないのに、めっちゃ綺麗になるので費用対効果が高いんですよね。




が…はめあいがユルユルではないか。これでいいのか？ってレベルです。
液体ガスケット（スリーボンドTB1215）を塗付して組みます。




こそげ落とすことになるので、圧入する方向には注意が必要です。
はみ出さないよう、しかししっかりと塗布して圧入完了。




このシールはどこのだ？？？と思ってみてみたら、キックペダルの軸用ですねー。
キックペダルは撤去したから、あれへんがな。やれやれ。




このシール、回転方向の指示がありますね。興味深いです。






エンジンに装着。シルバーのカバーに黒のボルトってどうなの？と思ったけど、意外としっくりきますね。
これはこれでありだ！




エンジンらしくなってきたなぁ。

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ZRX1100/1200のマフラーを900Rに装着するにはスタッドボルトの長さが足りません。

ゼファー750用のスタッドボルトを使えば対応できるので、部品の手配は済ませておきました。

が…。万が一、ボキっと折れでもした日にゃぁ、面倒なことになります。

どういうやり方で抜いてやるかを思案しました。

経験上、ナットや部材を溶接して外すのが確実です。
力を入れやすくなるとの『熱』が入るためです。


が、面倒くさすぎる(笑)

ま、あかんかったときに考えましょー。最悪、ヘッドおろせばOHもできるしね(違)


いくぜぃ！




愛用のプラーでアタックです。
まず、潤滑なしで感触を探ります。




うん、悪くない。これなら何とかなりそうです。

成功率をあげるため、潤滑してやります。。しっかり浸透してるでしょ？




使ったのはコレです。






冷却機能があるもので、瞬時に潤滑材が浸透するので手返しが速いのです。最近、ラスペネより使用頻度が高くなっています。

ガッツリとプラーを抱き込み、ベストな角度で入力したいので、12ポイントのレンチとブレーカーバーの組み合わせか、大型のラチェットハンドルがよいですね。




トルクが逃げないよう、レンチ部分をガッツリホールド。痛めた指のせいでやりづらい…。




本当はこうしたいけど、痛めた指に力がかかるんですよね…。。




すべて撤去できました。潤滑材がしっかり浸透しています。待たずにコレなので効率抜群。




ゼファー750のスタッドボルトと比較してみます。長いですねー。
色がちょっとアレですが。




スタッドボルトインストーラーでスタッドボルトを立てていきます。
が…この工具の差し込みが12.7sqなんですよね。9.5sqで十分なのに。




アタッチメントを装着し、サクサク立てていきます。あっという間に完成。




調達したマフラーを仮装着。




SANSEIのサイレンサーだとステップに干渉して取付できないけど、細身のKERKERサイレンサーならギリギリ収まります。

ちょっと当たっているのと、KERKERを常用するのはどうかと思うので（音量的に）、タンデムステップ部分をカットするしかなさそうですね。


すき間だらけです。小林管を見慣れているので気になりまくりです(笑)




ステーが邪魔だなぁ。かといって、このサイレンサーはバンド固定するとカッコ悪いしなぁ。




横への張り出しも大きいですね。ホイールが太いZRXだと、こうならざるを得ないのかな。もう少し追い込みたいところ。




Tig溶接はあるけど、管の内部にアルゴンをパージする設備がないので、SUSのパイプの溶接は難しいんですよね。

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もう使わないサービスマニュアルやパーツリストをヤフオクに出品しています。

出品しているのは当時物の「写真が印刷で鮮明なもの」です。こういうものは本当に必要な方に使ってもらうべきです。
（写真が不鮮明なコピー版（メーカーの正規品）は手元においています）


さて、こんなのも出てきました。

YAMAHAのChampのサービスマニュアルです。私の初代の愛車です。





兄が乗っていたものをもらいました。すでに兄の興味は別なものに移っていましたし、整備もろくにされていない状態でした。

当時高校生だった私は、免許を取る前に工具セットを買いました。
SP忠男が出していたKTCのセットです。郵便局でアルバイトして買ったっけ。


工具を買うところからバイクライフをスタートさせるあたり「私らしい」と思います。


基本に忠実にありたいと思っていた当時の私は、なけなしのお金を使ってサービスマニュアルを買ったのです。


一番汚れている場所はどこだろう？？？と思いページをくっていくと、キャブレターの辺りが一番汚れていました。
ヨレヨレなのは、多分、作業中に雨に打たれたからだと思います。





当時の私は「予習」という言葉を知りませんでした。マニュアルに従ってやれば作業が終わると思っていたんですね。

分解したはよいが元に戻せず、どんどん暗くなっていく…。


バイクに寛容でなかった父親が帰ってきたらどやされるのは目に見えています。
恐怖と戦いながら、涙目になっていたなぁ…。


この頃から、誰かと一緒に行動するということが少なかった私。

間違いや失敗を沢山したと思います。
頼ることができず、自分で解決するしかなかったことが今に繋がっていると思います。


当時の私に声をかけるとすれば、こんな風に声をかけるでしょう。

「30年経った君は、今の君よりもっともっとバイクが好きで楽しんでるぞ。がんばれ少年」

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エンジン回りにはスタッドボルトが多用されています。

私は「極力交換」派です。
まぁ大抵の場合、内燃機加工を伴うので、作業に邪魔なスタッドボルトは撤去する羽目になるのですが。


古いエンジンのスタッドボルトは大抵固着しています。
指南本などによく登場する、ダブルナットでは歯が立ちません。

私が愛用しているスタッドボルトプラー（リムーバー）です。メーカーは、ガン〇パークで有名なあそこです。
びっくりするくらいのお値段ですが、性能も桁違いです。




KokenやKTCなど、別のメーカーのものも試しましたが、サイズが大きかったり、肝心なところでズルっと滑ったりするので使い物になりませんでした。

その点、このプラーの成功率は、限りなく100%です。圧倒的な性能差があるということです。
（加えてインパクトにも対応しているので、とても強固です）

値段的にプロユースですが、買ってよかったと思える工具のひとつです。

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お次はスタッドボルトをインストールする工具です。

右がKoken製で、右が自作したものです。




自作した工具も十分機能していたのですが、ジュラルミンで作ったので耐久性がね…。
（とはいえ5年以上は使いました）


基本構造は同一です。

中に鋼球が入っています。






自作した時のプロセスを記述しておきます。

・両端に異なるサイズのねじを切る
・下側は対象スタッドのねじ（ex：M8×1.25）を、上側は受けのボルトのねじ（M10×1.5）を切る
・上側に鋼球を放り込み、受けのボルトでフタをする

こうすることで、6角棒の中に鋼球が入った状態になります。
片側はM10のボルトで、もう片方はM8のねじなので、直径10mm弱の鋼球は落ちません。振るとカタカタ音がします。


自分で考えて作ってみたら、数千円で市販品が売っていたというオチです(笑)



4サイズのセットで、このお値段。単品売りをしていますので、地道に探してみるとよいと思います。
（差し込みが12.7sqなので、9.5sqのハンドルだとアタッチメントが必要になりますが）


この工具があると手返しが早くなり、トルク管理も可能になります。
またダブルナットだと、ナットとナットの間に応力が生じますが、この工具を使えばそれもありません。

恐らくメーカーのラインでも類似の工具が使われていると思います。

純正装着されているスタッドの先端に半円状の小さな凹が見られることがありますよね。
この、半円状の小さな凹は、鋼球があたった名残りではないかと思うのです。


袋ナットに小さめの鋼球を放り込んでも「ほぼ同じ」ことが可能です。が、鋼球の落下リスクがあるのでお勧めはできません。

プラーは高くてお勧めできませんが（高くないプラーを買うくらいならパイレンの方が遥かに有効です）、
インストーラーは値段も高くないので、強くお勧めできます。

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部品の調達やらもろもろの準備が整ったので、いよいよオイルパンの交換に着手です。

ほとんど使っていないオイルを抜きます。ほとんど使っていない高級オイルがぁ～




オイルを抜いている間に配管を外していきます。クーラントも抜きます。床下はパンだらけ。




次のステップで交換するラジエターも撤去し、マフラーを外します。水冷は面倒だ(-_-)




ラジエターさえなければ、あっという間です。ヨシムラのマフラーさん、短い間でしたがありがとう。
いいマフラーでした。車検用においておくか、希望者がいれば売却です。




これはこれで綺麗な管路なんですよね。




配管やオイルクーラーもなくなったので、オイルパンを外していきましょう。




色んな所にオイルが溜まってるでしょ？古いオイルってこれだけ抜けづらい…。




サクションを比較。オイルパンの形状を考えると、絶対に右側のZRX用を使うべきですよね～。




にょきーん。




色んな所から落ちてくるオイルでパンの中にはオイルがどっさり。ドレン以外からこれだけ抜けるんだよなぁ。




新しいオイルパンにカラーやOリングを組んでいきます。




使っていない油温センサーを使って新しいパンの盲栓として使います…が、これだけ飛び出るんですよね。




オイルの気分になると気持ちが悪いので、先端をカットして液体ガスケットを充填しました。




これなら許せる。




オイルパン装着完了！ちなみにガスケットは再利用不可でした。
しかもエンジン側にカスが残り、撤去に手間取りました。めんどくさー。




K&Pのオイルフィルターに交換するので、まだ新しいフィルターともおさらばです。




いよいよ投入です。これ、めちゃくちゃ楽しみなんですよね。




パーツリストで順序を確認しながら組んでいきます。思い込みでつまらないミスをするのはあほらしい。
分かっちゃいるけど、指差し呼称！の精神でございます。




着目されないけど、重要な部品たち。






んー。いい仕事をしてくれそうです！




ZRX1100のパーツリストを確認しながら、配管を組んでいきます。向きがわからんねん。




だって、こんなに張り出すんですよ！これが正解とは思えない(-_-)
高かったのにカッコ悪いなんて！！！！




各所にワイヤリングをしたら完成です。




オイルをFSEにするか、VSEにするか悩んでるんですよね。
VSEのフィールも捨てがたいし、フィルターのテストって使用期間が長く、フィールがよくわかっているVSEかな。

もうちょっと考えます。

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